古代女子的头饰有哪些？
无论是“蛾儿雪柳黄金缕”还是“翠翘金雀玉搔头”，说的都是中国古代女子的头饰，它们或华丽或淡雅，造型各异，风味不同，却都有着各自的典雅和惊艳。
所谓头饰，顾名思义，就是头上的饰物，可以分为发饰和耳饰。
所谓头饰，顾名思义，就是头上的饰物，可以分为发饰和耳饰。
那么，中国古代的头饰主要有哪些呢？各自又有些什么作用和典故？不要急，一起来看：
1 笄 古人用来簪发和连冠的饰物，是簪 、钗的鼻祖。古代女子年满十五便算成人，成人之后要挽起头发并用笄插住，谓之“及笄”，因称女子十五岁为“及笄之年”，简称“笄年”。
2 簪 古人最常用的绾发工具，由笄发展而来，更为华丽。《西京杂记》记载：汉武帝过李夫人，就取玉簪搔头，自此后宫人搔头皆用玉簪。簪也因此被称为“搔头”。刘禹锡有诗：“行到中庭数花朵，蜻蜓飞上玉搔头。”
3 钗 由两股簪子交叉组合成，所谓“单股为簪，双股为钗”，用来绾住头发。《中华古今注·钗子》中说：“钗子，盖古笄之遗象也，至秦穆公以象牙为之，敬王以玳瑁为之，始皇又金银作凤头，以玳瑁为脚，号曰凤钗。”钗不仅是一种饰物，还经常用来表情。白居易《长恨歌》写道：“唯将旧物表深情，钿合金钗寄将去。钗留一股合一扇，钗擘黄金合分钿。”
4 华胜 古代女子的一种花形首饰，通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。《释名·释首饰》：“华胜：华，象草木之华也；胜，言人形容正等，一人著之则胜，蔽发前为饰也。”《西游记》描写王母形象：“戴华胜，佩虎章，左侍仙女，右侍羽童。宝盖沓映，羽掺荫庭。”给人一种华丽的感觉。
5 步摇 古代女子插于鬓发之侧以作装饰，同时也有固定发髻的作用。步摇由在簪或钗上挂珠玉垂饰而来，取其行步则动摇，故名。《释名·释首饰》：“步摇，上有垂珠，步则动摇也。”白居易诗云：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。”通过步摇的衬托，将杨贵妃的美写得光彩照人。
6 梳篦 又称“栉”，理发的用具，后来逐渐成为一种插于发上的饰品。女子插梳之风，是从魏晋开始的，到唐代更盛。元稹在《恨妆成》中描写：“满头行小梳，当面施圆靥。”这时候的梳篦，常用金、银、玉、犀等珍贵材料制作。至晚唐、五代，头上插的梳篦越来越多，甚至有多到十来把的。
7 抹额 也称额带、头箍、发箍、眉勒、脑包，为束在额前的巾饰，一般多饰以刺绣或珠玉。抹额盛行于明代，当时的妇女不分尊卑，不论主仆，额间常系有这种饰物。《续汉书·舆服志》注，胡广曰：“北方寒冷，以貂皮暖额，附施于冠，因遂变成首饰，此即抹额之滥觞。”
8 掩鬓 用在发髻两边的一种装饰，对称使用，在明清时期流行，一般质地轻巧，工艺精致。
9 钿花 用金、银、玉、贝等做成的花朵状装饰品。明代宋应星 《天工开物·玉》:“凡玉器琢余碎，取入钿花用。”钟广言注:“钿花：用贵重物品做成花朵状的装饰品，如金钿、螺钿、宝钿、翠钿、玉钿等。”簪钗用来绾住头发，而钿花则直接插入绾好的发髻起装饰作用。
10 耳珰 古代耳饰的一种，在耳饰名称中最为古老。汉代刘熙《释名·释首饰》：“穿耳施珠曰珰。”战国秦汉时期妇女戴耳珰的风气就已甚为流行。《孔雀东南飞》中描写刘兰芝：“腰若流纨素，耳着明月珰。”汉代皇后、嫔妃和公主戴耳饰时，也可以不穿耳，而是将有穿孔的珥珰，用绳系饰悬于耳旁，叫做“悬珥”。将悬珥系于发簪之首，插簪于发髻，悬于耳际，叫“簪珥”，或叫“瑱”。
11 耳坠 指带有下垂饰物的耳饰。有时耳坠等同于耳环，又称耳坠子，是耳朵饰品的代称。五代词人欧阳炯《南乡子》写道：“耳坠金环穿瑟瑟，霞衣窄，笑倚江头招远客。”
12 耳环 透过一个在耳珠内的穿洞来勾住耳朵（除了夹式耳环）的耳饰。跟耳坠相比，耳环还包括了一些单纯的不带坠子的圆环，而耳坠则一定是带坠的。汉魏时期的妇女，一般不戴耳环，而佩以珥珰 。一直到了宋代，穿耳戴环之风才在女子中特别盛行。清代戏剧家李渔在《闲情偶寄》中，曾谈到一种“丁香耳环”：“饰耳之环，愈小愈佳，或珠一粒，或金银一点，此家常佩戴之物，俗名丁香，肖其形也。”
13 耳钉 比耳环小，形如钉状，一般需穿过耳洞才能戴上。耳钉造型千变万化，但特点不变，即耳垂前边是耳钉造型，耳垂后边是耳背（也有称之为耳堵）。隋唐时期，耳珰已逐渐被耳钉代替。
首饰和女子，可谓天然之佳偶，而头饰无疑又是首饰中最夺人眼球的存在。娉娉袅袅、温婉淑和的中国古代女子，在这些精美绝伦的头饰衬托之下，更显典雅之气质，绝代之风华！
古代首饰名称都有什么
古代首饰名称有：1、臂钏：一种套在上臂的环形首饰，西汉以后盛行，样式极多。2、步摇：中国古代妇女的一种首饰。制作多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉。3、宫绦：一种系在腰间的悬挂饰物，一般配以汉服。4、花钿：以金、银制成花形，蔽于脸上，是唐代较流行的一种首饰。5、华胜：古代妇女的一种花形首饰，为华丽的首饰，华丽的头饰。6、笄：用以装饰发耳的一种簪子，用来插住挽起的头发，或插住帽子。7、禁步：古代的一种饰品。将各种不同形状玉佩，以彩线穿组合成一串系在腰间。8、抹额：汉族服饰，明代较盛行。妇女包于头额，束在额前的巾饰，一般多饰以刺绣或珠玉。9、璎珞：美玉之意，古代用珠玉串成的装饰品，多用为颈饰。10、梳篦：古代简称栉，与簪、髻、钗、步摇等并称为中国古代八大发饰之一，昔为宫廷御用珍品。
爱美之心自古有之，中国古代女子有哪些化妆品使用？
古代美女化妆法则
花钿
这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。
关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。
至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”
贴花钿成风也是在唐朝。花钿是用什么做成的呢？古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。
口红
古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书·百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！
口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”
唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。
唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。当然，无论是朱赤色还是檀色，都应根据个人的不同特点，不同条件来适当加以选择使用，千万不能以奇异怪状的时髦为美。
傅粉
傅粉即在脸上搽粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”这种观点，不仅颇有见地，而且寓意深刻。
额黄
额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上黄色。这种化妆方式现在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。据《中国历代妇女妆饰》中记：这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。唐朝额黄盛行时，温庭筠在诗中吟出“额黄无限夕阳山”之句，李商隐也写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”唐朝牛僧孺在《幽怪录》中还专门记述了神女智琼把额头化妆成黄色的故事。至宋代时额黄还在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。
画眉
画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”
到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句，在《长恨歌》中还形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法，可见古人爱美之心的浓厚。
古代化妆品——
古代女子的“眉笔”：
据说画眉之风起于战国，在还没有特定的画眉材料之前，妇女用柳枝烧焦后涂在眉毛上（好怪异的化妆哦，还是做现代人好）。
古代女子画眉所用的材料，随着时代的饿发展而变化。
从文献记载来看，最早的画眉材料是黛，黛是一种黑色矿物，也称“石黛”。
描画前必须先将石黛放在石砚上磨碾，使之成为粉末，然后加水调和。磨石黛的石砚在汉墓里多有发现，说明这种化妆品在汉代就已经在使用了。
除了石黛，还有铜黛、青雀头黛和螺子黛。
铜黛是一种铜锈状的化学物质。青雀头黛是一种深灰色的画眉材料，在南北朝时由西域传入。螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料，出产于波斯国，它是一种经过加工制造，已经成为各种规定形状的黛块。使用时只用蘸水即可，无需研磨，因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似，所以也被称为“石墨”，或称“画眉墨”。
到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，妇女们已经很少再使用石黛。
关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。一法旋剪麻油灯花，用尤佳。”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。
芳泽可亲——妆粉
中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的。
两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。
关于米粉的制作方法，在《齐民要素》里有比较详细的记载，最原始的制粉方法，是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁白粉腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。
还有一种香粉，是用粟米制作，类同上，只是最后再加上各种香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脱落。和米粉相比，铅粉的制作过程复杂得多，从早期的文献资料看，所谓铅粉，实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素，最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱，久而久之就取代了米粉的地位。
除了单纯的米粉、铅粉以外，古代妇女的妆粉还有不少名堂，如在魏晋南北朝时期，宫人段巧笑以米粉、胡粉掺入葵花子汁，合成“紫粉”。
唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”。
在宋代，则有以石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、壳麝及益母草等材料调和而成的“玉女桃花粉”。
在明代则有用白色茉莉花仁提炼而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之状的“玉簪粉”。
清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。
还有以产地出名的，如浙江的“杭州粉”（也称官粉）；荆州的“范阳粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色，并掺入了各种名贵香料，使其具有更迷人的魅力。近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里，最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。
姹紫嫣红话胭脂
胭脂是古代妇女常用的化妆品，历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉支”、“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“阏氏”等等。
它是一种红色的颜料，有种说法认为古代胭脂的真正产地是匈奴境内的焉支山，而“阏氏”这个名称，是对匈奴人对宫廷妇女的一种称呼，原指贵族正妻，因为这些贵族妇女常用“阏氏”妆饰脸面，所以“阏氏”成了她们的代称呼。
据说胭脂传入中原和张骞出使西域有关。所谓“胭脂”实际上是一种名叫“红蓝”的花朵，它的花瓣中含有红、黄两种色素，花开之后被整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，淘去黄汁后即成鲜艳的红色颜料。
妇人妆面的胭脂有两种，一是以丝绵蘸红蓝花汁而成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。这两种胭脂都可经过阴干处理，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。
到了大约南北朝时期，人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密润滑的脂膏，由此，燕支被写成“胭脂”，“脂”有了真正的意义。《红楼梦》44回中有一段关于胭脂的描写，说得非常形象。这种胭脂“也不是一张，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如玫瑰膏子一样。宝玉笑道：‘铺子里卖的不干净，颜色也薄，这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了，配了花露蒸成的，只要细簪子上挑上一点儿，抹在唇上，足够了；用一点水化开，抹在手心里，就足够拍脸的了。’平儿依言妆饰，果然鲜艳异常，且又甜香满颊。”
除了红蓝外，制作胭脂的原料还有重绛、石榴、山花以及苏芳木等。重绛是一种绛红色染料，它的色彩比较浓重，不及红蓝鲜艳透明。在汉魏时常常被用来作燕支的材料。石榴花也是一种红色颜料，在隋唐时常用来炼染女裙，时称“石榴红裙”，但也可用来制成胭脂。
与石榴花相仿的是山花，山花是一种野生植物，经过提炼加工，则可为化妆材料。苏方木也名“苏木”，它的颜色虽比较黯淡，但作为染料饿历史却很长，早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。
由于胭脂的推广流行，汉代以后，妇女作红妆者与日俱增，且经久不衰。从大量的文献记载以及形象资料来看，古代妇女化妆，往往是脂粉并用，单以胭脂妆面的比较少见，具体做法可分为三种：
1、在化妆之前先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红——即粉红色，然后直接抹于面颊，因其在敷面以前已经被调和成一种颜色，所以色彩比较统一，整个面部的敷色比较均匀，能给人以庄重、文静之感，所以多用于成年妇女；
2、先抹白粉，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出白粉的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来（实物可见唐寅的绘画，里面大多数女性都是这样化妆的），从图象来看，这种妆式常用以青年，历史书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式；
3、先在面部上涂抹一层胭脂，然后用白粉轻轻罩之。由于用色的程度不一，名称也不同，浓艳者称“酒晕妆”，稍浅一些称“飞霞妆”。
爱美之心人皆有之，古代的女子是如何保持身材的？
古代女子身材保养范围比较窄，主要是富家女子和宫廷女子！在古代许多朝代中，都是以肥为美的，特别是唐朝！古代四大美女中，王昭君，西施，杨玉环和貂蝉，好像都没有以瘦出名的！只有在极个别朝代，崇尚以瘦为美，比如说汉朝，燕瘦环肥说的就是这个道理！古代饥荒闹得很严重，所以很多人都没有饭吃，所以粮食是一个很重要的影响因素！但有一部分女子为了讨好对方，就节食或者吃很多饭去迎合对方，以博得对方的喜爱。吃得少，可以减肥，吃得多，自然可以长胖，古人亦是如此！另外一个方式，就是锻炼身体了！在古代，我们都以为就只有男子要锻炼身体，比如狩猎等等！其实女子也是靠锻炼身体来维持自己良好身材的！据说春秋时期的女子比较喜欢投壶，许多史料都有所记载，但是投壶这类运动热量低，难以达到塑造体型的效果。过了几百年的发展，越来越多的女子喜欢上了球类运动，比如蹴鞠，还有台球等等，都是高热量的运动，可以很好的达到效果！到了宋朝，就出现了小脚，这一习俗一直延续到民国时期，才得一废除！其实古人和现代人保持身材的方式都大同小异，都是控制自己的饮食和锻炼身体来实现的！当然还有穿着，脂粉等等有着密不可分的关联！
步摇的起源与发展，对中华文化有什么影响
步摇是一种手工艺制作品，这一首饰有着极强的文化底蕴和历史背景，有足够的资本让人去深入了解的一种首饰。本文主要介绍了步摇的缘起与发展、材质与制作工艺、以及它的装饰性美感、生活中的实用性和其他设计领域的运用，还有步摇留给我们更深一层的影响。
步摇的起源与发展
在远古时期，人们为了方便劳作，便发明了簪子，用它来固定头发。随着人们对美丽事物的追求越来越高，用来固定头发的簪子也出现了各种各样的形式，步摇就是其中一种。步摇，顾名思义，“步则摇也”，名称生动形象，作为古代妇女的重要头饰。早在先秦时期，就出现了步摇这种饰物，据《周礼・天官冢宰第一》载“追师掌王后之首服，为副、编、次”，东汉郑玄注云：“副之言覆，所以覆首为之饰，其遗象若今之步摇矣，服之以从王祭祀。”又五代马缟《中华古今注・卷中》载：“殷后服盘龙步摇，梳流苏，珠翠三服，服龙盘步摇，若侍，去梳苏，以其步步而摇，故曰步摇。”可见，步摇是殷代、周代王后礼服的必要配饰。步摇作为一种装饰性很强的美丽首饰，上行下效，它向民间流行的自然趋势不可遏止，魏晋南北朝的诗歌中时有所见，到唐代步摇已经成为很普通的首饰了。《唐语林》载：“长庆中，京城妇人首饰，有以金碧珠翠，笄栉步摇，无不具美，谓之‘百不知’。”唐代社会高度发达，崇尚奢靡之风，盛装的妇女们满头珠翠，富丽堂皇之极。由此可见，步摇是唐代妇女的重要首饰之一。元代以后，步摇不如唐宋时流行。到了现代人们快节奏的生活方式，就更加不适合使用步摇，慢慢淡化了这一首饰。
步摇
步摇的材质与制作工艺
步摇的材质分了许多种，比如金、玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等等，这些都是比较贵重的材质，从这些材质可以看出它是”华丽、高贵派”的代表之一。然而它的制作工艺也有很多种，繁重而又细致，主要包括细金工艺、雕花工艺、镶嵌工艺等。其制作多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉点缀。六朝而下，花式愈繁，或伏成鸟兽花枝等，晶莹辉耀，玲珑有致，与钗细相混杂。钗首因露于外，富有装饰作用，是发钗的精华部分。步摇的基座通常为钗，钗首饰有活动的花枝、珠串，走起路来随着步子不停地颤动摇晃。《后汉书》所载皇后步摇形制，译过来大概是：以黄金做成山形底座（“山题”），金丝穿白珠绕呈桂枝状，其间缀以花朵、鸟雀、吉兽等形象的饰件，鸟兽用翠鸟羽作装点，并垂有珠玉坠。
步摇的装饰性美感
步摇开始是后妃首饰，接着进入贵妇阶层，后流行于民间。宫妆在古代一直引领时尚，步摇作为发饰之物，益臻行步动态之美，很快风行开来。唐代步摇尤为盛行，形制也日趋精美，华丽程度大大增加。因其制作工艺精细，材质贵重，多见于富家女子妆奁。簪步摇的女子，碎步款款，行动处似弱柳扶风，头上云髻高耸，步摇光华灿灿，摇曳生姿，顾盼之间益增妩媚。
可以想象，这般的女子走起路来，一步一摇，该是多么的风情万种。杨贵妃“云鬓花颜金步摇”，莲步轻移，姗姗而来，头上金步摇颤颤生光，迷得唐明皇神魂颠倒，马上与她“芙蓉帐暖度春宵”，可见步摇的迷人魅力。柏杨先生《浊世人间・耳朵的灾难》一文，虽把步摇解释为耳环，但文中所述正合此情此景，最后一段尤其精彩。簪步摇的女子，要温婉，要娴静，要淡定，动作要恰到好处，才妩媚，才诱惑，才风情无限。簪上步摇，迈着碎步走在自家的庭院里，一种楚楚动人的风情韵致，油然而生。它也是一种约束，行走时须端好身架，走慢了，没有摇曳生姿的媚；走快了，叮咚作响，显得放荡不知礼。
步摇
那时的女子们长日无聊，只得把头上青丝反复掂弄，绾成各式发髻，满头玲珑，只为悦己者容。高髻之上，步摇颤晃，珠玉流光，更显肩削颈长，带出多少媚来，直引得良人心神荡漾。步摇的最动人处，当是那起身微步的瞬间，所谓“花枝乱颤”大概就是这种意境吧。作为一种华美繁复的首饰，步摇轻摆，熠熠生辉，妆点得女子们风姿绰约，淹然百媚，但这种千年时尚的经典美丽，由于时空流转，生活节奏加快，如今是再难簪戴出去了……具有很强的装饰性，簪于发间能使女性的容貌气质更上一层楼。许多女子都会在发间插上那么一枚步摇来提升自己的气质。
步摇的实用性以及其他设计领域的运用
步摇最初出现的目的，是为了固定头发，方便古人劳作。后来随着人们审美意识的觉醒和冠服制度的出现，步摇的装饰作用越来越强。那么步摇是不是只是局限于简单的一种首饰呢？答案肯定是NO，这种精美的首饰的设计完全可以运用在其他设计领域，比如用步摇的花纹做平面构成设计、也可以成为装饰品等等。在这些领域步摇也能充分发挥它的主导地位。
步摇的对后世影响
步摇虽然只是一枚小小的首饰，但是其中蕴含的许许多多历史渊源、文化背景都值得我们去探究、思考。最后我们会发现从这小小的一枚步摇上就可以窥见中华文化博大精深的内涵和个性鲜明的民族特色。而当我们面对那些流传千古、姿态万千的发簪发钗时，不能只是单纯欣赏它外在的绚丽精巧和美丽传说，更应该去探求它内在的底蕴以获得对中国传统文化的启迪和思考。
小小一枚步摇，不应该只是成为陈列在博物馆或私人收藏的藏品中的一员，而应该是作为研究中国传统文化审美意趣的标本，使我们能借助这冰山一角，以窥中国传统文化的全貌。这样才能达到对发簪真正地“审美”，这样才能真正去感受到传统文化内敛包容的韵味。所以我们应该好好去领会这种历经文化沉淀下来的东西其中所蕴含的含义，从中领略中国博大精深的文化~
古代送簪子的含义
古代送簪子的含义有以下：1、婚姻信物：簪子是古代的定情信物之一，有着结为夫妻的意思。发簪是古代女子束发的饰品，女子用来绾定发髻，它也是簪、钗的鼻祖。有一种携手同行的含义，送给女子簪子则是表示要娶该女子为妻。古代恋人之间还有一种赠别的习俗，女子将头上的钗折断一分为二，一半赠给心爱的人，一半自己留着。等到再次相见的时候再合在一起，所以玉簪也就成为了爱情的象征。2、及笄礼物：古代女子满15岁就被视为成年，也称为及笄之年，送发簪是作为女子成年礼礼物。3、表达欣赏：表达对女子才艺的欣赏，一种认可，也有打赏的意味。
古代最好看的簪子
1、古装发饰步摇这款簪子充满了复古风，完美的融合了翡翠与琉璃的晶莹美感，让它的整体都给人一种在古代皇宫中的雍容华贵之感，但又并不显得太过，而是宣扬一种节俭的风尚，翡翠、琉璃、木质的簪身，扑面而来便是美。2、复古步摇发簪这也是一款有着蝴蝶点缀的步摇发簪，整体是绿色、木色、暗金色相融合，既不显得突兀，又把那一抹春天生动形象的刻画出了，还点缀有流苏珠子让它满是古代复古的韵味，不论什么发型它都可以完美驾驭。
中国传统服饰的来历和特色
一、来历民族服装在特定的社会生活及自然环境中形成，符合民族的生活习惯和审美意识。汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐形成。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装、旗袍、马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。二、特色中国传统服饰设计抽象、更鲜明、更具标识性夸张、更强烈，也更具有自由度。民族服装在特定的社会生活及自然环境中形成，符合民族的生活习惯和审美意识。其民族特征主要表现于服装的造型、款式、色彩、材料和服饰件等方面。民族服装形象的设计提炼应该更抽象、更鲜明、更具标识性。在设计过程中，设计师思维模式应为浪漫性能动的构思方式，具有敏锐的形象感知能力。民族服装的审美特征较其他戏剧形式对更夸张、更强烈，也更具有自由度。在造型和色彩上，抽象与夸张是其最鲜明的特征。民族服装的造型较其他戏剧形式对适应演员动作的要求更严格，对演员在大幅度动态的要求更高，表现在材料上也具有更大的空间。扩展资料：传统服装汉服有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。这可以说是中国最早的衣裳制度的基本形式。上衣下裳的服制，据《释名·释衣服》载：“凡服上曰衣。衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也。”上衣的形状多为交领右衽，下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾。这种服制对后世影响很大。衣裳连属制，古称深衣，始创于周代。《礼记·深衣》注称：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之以采也。”深衣同当代的连衣裙结构类似，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其它面料或刺绣缘边。深衣这一形制，影响于后世服饰，汉代命妇以它为礼服，古代的袍衫也都采用这种衣裳连属的形式。参考资料来源：百度百科-中国传统服饰
国际大牌服装有哪些
路易.威登、爱马仕、普拉达、范思哲、古奇等。1、路易.威登路易威登于1854年成立于法国巴黎，从皇室御用到顶级工艺作坊，路易威登的种种经典设计顺应了旅行历史的重要发展。2、爱马仕爱马仕（HERMÈS）是世界著名的奢侈品品牌，1837年由ThierryHermès创立于法国巴黎，早年以制造高级马具起家，迄今已有170多年的悠久历史。3、普拉达意大利品牌Prada于1913年在米兰创建。Miuccia Prada的独特天赋在于对新创意的不懈追求，融合了对知识的好奇心和文化兴趣,从而开辟了先驱之路。4、范思哲范思哲创立于1978年,品牌标志是神话中的蛇发女妖美杜莎(Medusa),代表着致命的吸引力。来自意大利知名的奢侈品牌范思哲(Versace)创造了一个独特的时尚帝国,代表着一个品牌家族。5、古奇Gucci，意大利时装品牌，由古驰奥·古驰在1921年于意大利佛罗伦萨创办。古驰的产品包括时装、皮具、皮鞋、手表、领带、丝巾、香水、家居用品及宠物用品等，中文译作古驰。
中国传统首饰的内容简介
《中国传统首饰(上下册)》包括《中国传统首饰(上册)》和《中国传统首饰(下册)》2册，共收入明、清和民国时期的首饰800余件（套），图片（整体、局部）1200多张，分为银锁挂饰、戒指、耳环、手镯、头饰（梳、簪、钗、扁方、步摇）和杂项（饰牌、帽饰、挂饰、腰刀、火镰等）六大部类，涉及金、银、玉、珊瑚、松石、玛瑙、珍珠等材料，以汉族首饰为主,并收入藏、蒙、满、白、苗等多个少数民族的代表性作品。《中国传统首饰》内容包括对时代背景、历史传承角度的大视野、多方位、有高度、求深度的综合论述，配有精美卓绝的作品图片，逐件介绍其具体形制、艺术特征、人文背景和制作工艺、技艺特色等，图文并茂，精辟周详。
文学形式有哪些
文学艺术形式按类别分，有大的两类：文学形式：小说、散文、诗歌、报告文学、剧本、民间传说、寓言、笔记小说、野史、童话、对联、哲言、赋、骈文、小品文、文学批评、电影剧本（主要四类：小说、诗歌、散文、戏剧（剧本））艺术形式：文字、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影（主要四类：绘画、雕塑、音乐、戏剧）按表达方式有：1.语言艺术：戏剧，诗歌，小说，散文2.表演艺术：音乐，舞蹈3.造型艺术：绘画，雕塑4.综合艺术：戏剧，戏曲，曲艺，电影等拓展资料：文学简介-百度百科文学是以语言文字为工具，比较形象化地反映客观现实、表现作家心灵世界的艺术，包括诗歌、散文、小说、剧本、寓言、童话等体裁，是文学的重要表现形式，以不同的形式即体裁，表现内心情感，再现一定时期和一定地域的社会生活。作为学科门类理解的文学，包括中国语言文学、外国语言文学及新闻传播学。文学是属于人文学科的学科分类之一，与哲学、宗教、法律、政治并驾于社会建筑上层。它起源于人类的思维活动。最先出现的是口头文学，一般是与音乐联结为可以演唱的抒情诗歌。最早形成书面文学的有中国的《诗经》、印度的《罗摩衍那》和古希腊的《伊利昂纪》等。中国先秦时期将以文字写成的作品都统称为文学，魏晋以后才逐渐将文学作品单独列出。欧洲传统文学理论分类法将文学分为诗、散文、戏剧三大类。现代通常将文学分为诗歌、小说、散文、戏剧四大类别。文学是语言文字的艺术，是社会文化的一种重要表现形式，是对美的体现。文学作品是作家用独特的语言艺术表现其独特的心灵世界的作品，离开了这样两个极具个性特点的独特性就没有真正的文学作品。一个杰出的文学家就是一个民族心灵世界的英雄。文学代表一个民族的艺术和智慧。文学，是一种将语言文字用于表达社会生活和心理活动的学科，属社会意识形态范畴。
