什么是服装生产工艺单？
服装生产工艺单是服装中的生产一个重要的技术文件。它规定某一具体款式服装的工艺要求和技术指标。是服装生产及产品检验的依据。
工艺单编制的是否正确规范，直接决定了服装生产是否能够符合产品的规格设置和质量要求。是否能够合理利用原材料、降低成本、缩短产品的设计和生产周期。
编制工艺单的依据
客户提供的文字说明及企业试制的确认样衣、合约单指定的规格、款式、型号、及生产批量。客户提出的补充意见，样品试制记录及改进意见、产品技术标准，或客户的特殊要求。
什么是服装生产工艺单
服装生产工艺单是服装中的生产一个重要的技术文件。它规定某一具体款式服装的工艺要求和技术指标。是服装生产及产品检验的依据。工艺单编制的是否正确规范，直接决定了服装生产是否能够符合产品的规格设置和质量要求。是否能够合理利用原材料、降低成本、缩短产品的设计和生产周期。编制工艺单的依据客户提供的文字说明及企业试制的确认样衣、合约单指定的规格、款式、型号、及生产批量。客户提出的补充意见，样品试制记录及改进意见、产品技术标准，或客户的特殊要求。
服装生产工艺单的编写内容和作用是什么？
服装生产工艺单是服装中的生产一个重要的技术文件。它规定某一具体款式服装的工艺要求和技术指标。是服装生产及产品检验的依据。工艺单编制的是否正确规范，直接决定了服装生产是否能够符合产品的规格设置和质量要求。是否能够合理利用原材料、降低成本、缩短产品的设计和生产周期。编制工艺单的依据:客户提供的文字说明及企业试制的确认样衣、合约单指定的规格、款式、型号、及生产批量。客户提出的补充意见，样品试制记录及改进意见、产品技术标准，或客户的特殊要求。 服装生产的标准：西服上用的丝线.100#用于撬边,60,50#用于平缝,40#用于珠边,30#用于打眼,包芯线55S/2用于西服背缝.一般西服对线的要求很高,因为本身产品价值高,一般普通的衣服用线没有这么精细.诸上也叫SP线、PP线，是使用最普通的一种缝纫线，采用100%聚胺脂涤纶短纤作为原料，具有柔韧、服贴、颜色全、色牢度好等特点，广泛应用于工业缝制用线。涤纶原料是所有物料中最能抵受磨擦、干洗、石磨洗、漂白及其它洗涤剂的材料，其低伸度及低伸缩率，保障了极佳的可缝性，并能防止褶皱和跳针。
服装工艺制单怎么做
服装工艺制单的主要内容以及要求如下：款号生产单位下单日期款式制单日期货期:单位:CM 洗水工艺要求和颜色成衣尺寸码数 公差2627282930 印花要求部位+/-155/62A160/66A165/70A170/72A175/76A 绣花要求腰围12.55 裁剪要求（面料做好预缩，保证成衣缩率2.5%以内）臀围-裆上8cm12.55 裁片要编号，注意面料色差及布疵，所有部位不接受色差。横裆-裆底量0.31.32.6 前浪-含腰量0.20.40.8 车间要求:成衣制作要求线头修干净,不可有油渍,污渍.后浪-含腰量0.20.51 明线不许有接线、跳针。止口要统一。膝围0.31.22.4脚口0.31.22.4裤长112 注：敲工字扣须加垫片。 扩展资料：服装外贸工艺单中，经常会遇到各式各样的缩写。这些缩写存在于工艺单的各个环节和步骤中有的是通用的国际惯例，有的是客人自己的表达习惯，翻译时就要针对不同的上下文或语境来进行理解。比如说“Thebtare1”andSPIshouldbe13～14andhasbtatsideseam”翻译过来是“下摆卷边为1英寸宽，线迹密度为每英寸13～14针，且在侧缝处打套结”。第一个bt=bottom，第二个bt=bartack，SPI=stitchperinch。类似的还有SS可能是sideseam的缩写，也可能是salessample的缩写，亦可能是shortsleeve的缩写，要针对不同的上下文或语境来加以识别翻译，并对不同的缩写进行强化记忆。
服装工艺单怎样制作_服装工艺制单怎么写
工艺单款号:生产单位：下单日期:款式:制单日期：货期:单位:CM洗水工艺要求和颜色:成衣尺寸码数公差2627282930印花要求:部位/-155/62A160/66A165/70A170/72A175/76A绣花要求:腰围12.55裁剪要求:面料做好预缩，保证成衣缩率±2.5%以内；臀围-裆上8cm12.55裁片要编号。注意面料色差及布疵，所有部位不接受色差。横裆-裆底量0.31.32.6前浪-含腰量0.20.40.8车间要求:成衣制作要求线头修干净,不可有油渍,污渍.后浪-含腰量0.20.51明线不许有接线、跳针。止口要统一。膝围0.31.22.4脚口0.31.22.4裤长112注：敲工字扣须加垫片。拉链长备注：1.收到大货面、辅料后，请清点，签收并回传面辅料收货单。2.产前板：27码1件，公司确认后封打跳码样；3.跳码样:25码码9码各1件；4.跳码样试准尺寸后方可开裁大货；注：出货时原样和确认样打包后放入1#箱。整烫及包装要求:蒸气平烫，整烫时不可强行归/拉，需保证板型。不可有烫黄、发硬、变色、极光、折痕。线头要剪干净，冷却后包装，包装好后成品要折叠整齐、正确、干净。吊牌不可串码，顺序不可挂错。包装方法:左右裤腿对折,前包后,长度折成适合胶袋尺寸,左前幅为正面，内衬拷贝纸，吊牌顺序：主吊牌/合格证，条形码贴于合格证正面，合格证正面朝下，吊牌挂在左前耳仔上。1件入1胶袋，放入胶袋后条形码正面朝上放(便于扫描)。装箱方法:独码装箱，尾数可混码装箱，纸箱内套防潮袋，纸箱上下放过桥板。“”字型胶带封箱。穿珠烫钻要求:出货成衣所有面、辅料损耗不得超过公司规定，损坏及遗失由工厂承担，如工艺与样衣有不符之处，请及时与公司联系！制单:复核:审批:放到电子表格可以现视
什么是服装生产工艺单
服装生产工艺单是服装中的生产一个重要的技术文件。它规定某一具体款式服装的工艺要求和技术指标。是服装生产及产品检验的依据。
工艺单编制的是否正确规范，直接决定了服装生产是否能够符合产品的规格设置和质量要求。是否能够合理利用原材料、降低成本、缩短产品的设计和生产周期。
编制工艺单的依据
客户提供的文字说明及企业试制的确认样衣、合约单指定的规格、款式、型号、及生产批量。客户提出的补充意见，样品试制记录及改进意见、产品技术标准，或客户的特殊要求。
服装制版是什么?
问题一：服装制版是什么意思啊？ 这位同学，你是想以后学这个吗？说实话，这个还是蛮好找工作的，北方的是北京服装学院，南方的是东华大学。
制版
制版之前，要有一个想要打板的服装款式，就是说，我要做哪件衣服。你看我们的衣服都是一片片的吧，这些衣片就是版师看着想要做的服装款式来进行版型设计，就是要怎么来裁布才能把这种款式的衣服做出来。现在基本上都是电脑制版，即所谓的服装CAD，就是用服装打板软件在电脑上将版型设计出来。
推板
我们都知道，人体分各种体型，高矮胖瘦不等，以上装为例，为了方面，中国把上衣码分XXS\XS\S\M\L\XL\XXL等，再小的为XXXS，再大的为XXXL等，在电脑软件上根据档差来放大或缩小打好的服装基本版型（一般将M码作为基本版，即用来放缩的码）。中国的档差一般分为5-4系列和5-2系列，即在原码的数据基础上加减4或加减2，这个需要有个基准线定X、Y轴来计算，也有简便方法，即切割，这个LZ貌似更不明白，就不赘述。
希望能帮到你~~~
问题二：服装制版是什么意思啊？ 一件服装，基本是几块或者更多的裁片缝合而成，量好衣服尺寸，然后通过一些线条绘画出裁片来！不需要拆开一件衣服就绘画攻那些裁片！如果是用电脑绘画，那就叫做电脑CAD服装制版！
问题三：服装打板与服装制版有什么区别? 只是叫法不同，都是俗称，也叫服装纸样，专业书面叫法是“服装结构设计”是服装设计的一部分。
学习期间，也可以借助一些专业实用的工具书来加强自己欠缺的实用方面的系统知识，看书的话, 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元的理论书。书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的百度百科了解.
问题四：服装制版和推版到底有什么区别啊？ 制版和裁缝工作内容差不多,但是性质有区别.
裁缝是自己裁服装,自己做.所以在制版的过程中,许多符号规格自己明白就好.而且有些地方版子不好,自己做的时候可以稍做调整.
制版师师自己制版给工人做,所以很多部位必须按照通用的符号和方式来表达.应此表达的要更精确,考虑的要更周到.否则别人看不懂的,做出来的衣服也会不统一.
另外,服装厂的制版师一般需要会制版和推版两个技术.而裁缝只需要会制版就可以了.
推版叮意思,就是在原有标准版上退出其他码的制版.而不需要每个码逐一制版,从而提高效率.
一般服装厂的制版师,还要具备排料的技术.将不同码的服装按照最节省面料的方式排列,这是普通裁缝不需要具备的.
总之,制版师可以去做裁缝,而裁缝不一定能胜任制版师的工作.
就和家庭主妇和厨师的区别差不多.
问题五：服装制版中，什么叫吃势 吃势一般是在肩膀和袖子上
因为肩膀的侧面是拱形的，要让衣服合体，就要让衣服拱起来
而布料是平面的，所以就要让后片比前片长0.3~0.5mm
这个量主要是根据衣服的面料来定
吃势太过，衣服也会川平整，要拿捏好
问题六：服装打样具体是怎么回事啊，跟制版有什么区别呢？ 打样和制版是两个不同的职位。
制版通常是服装的造型出样，出纸样。打样呢基本上就到了缝制这部分了。服装的打样在整个服装订做流程中也是属于重要的部分。在所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的畅样。服装的打样是根据所选择的服装款式的基础上再加上所需要的“加”和“改”之间。也可以根据所设计的服装进行服装的打样。
服装制版是服装设计的一部分:服装设计包括1、创作设计(款式图,包括款式、面料、色彩等等的表达);2、结构设计(也叫制版,版型处理或打版,每个部位的具体规格尺寸);3、工艺设计。
服装打样是指做一件服装的样品衣服出来。制版的是版师。
问题七：服装打版是什么意思？ 20分 服装设计包括：
1.创作设计（包括款式设计，色彩设计，材料设计，服饰配件设计等）
2.结构设计（也称打版，是技术和艺术的统一）
3.工艺设计（包括缝纫，裁剪，熨烫，包装等）
其中打版是服装设计的核心，起承上启下的作用，是整个服装设计最重要的一个环节。
问题八：服装打版和服装设计有什么区别？ 服装打版和服装设计的区别如下：
在实际的服装生产过程中，服装制版的作用与服装设计不相上下，并且从某一方面来说，服装设计还要受到服装制版的约束。
服装设计与其他类设计相似，是一项创意占主导地位的工作，受个人的主官感受影响很大。
而服装制版指的是将抽象的服装设计图转化为能够用来实际生产进行衣片裁剪的具体平面结构图，也就是服装样版图的过程。
由这个定义，就能看出两者的明显差别。与服装设计不同。服装制版是一项严格按照客观事实进行的技术工作。服装设计的要求是新颖，服装制版的要求则是实用。
设计可以天马行空，制版则必须符合实际。比如一个设计师的某项设计创意是做一个有九个扣子的高立领，用来表现保守的高贵。但是从制版的考虑来讲，这个设计是完全行不通的。
因为人的脖子长度根本无法满足九个扣子的距离，仔细想想就能发现这个设计其实是很滑稽的。服装制版是把服装设计图转化成服装纸样。这个服装纸样要符合人体尺寸，也就是要保证按这个服装纸样做成的衣服人穿上是合体的，而不是袖子长或者裤腿短的。
服装设计与服装制版是服装生产过程中不可或缺的两个方面，两个联系十分紧密。希望通过此文，各位有志投身服装行业朋友对服装设计与服装制版都能有一个大概的认识，再结合自己的兴趣与个性，选择一个适合自己的方向。不论哪个方向，都只有踏踏实实地做，最后才能获得丰厚收获。
服设参考：pan.baidu/s/1jIc14aE
问题九：服装制版需要什么条件 鉴于设计的流行性，服装设计这一职业逐渐得到大众认可与关注。最近几年，服装专业也越来越受到学生的青睐，北京服装学院服装艺术与工程学院每年的报名人数，都要是实际录取人数的数倍，竞争十分激烈。但作者对身边人的观察发现，对于服装专业的认识，大部分报考学生以及家长头脑中的第一反应都是服装设计。而对于服装类其他专业方向认识甚少。比如服装制版，很多人对其一无所知。 其实，在实际的服装生产过程中，服装制版的作用与服装设计不相上下，并且从某一方面来说，服装设计还要受到服装制版的约束。为什么这样说呢？服装设计与其他类设计相似，是一项创意占主导地位的工作，受个人的主管感受影响很大。而服装制版指的是将抽象的服装设计图转化为能够用来实际生产进行衣片裁剪的具体平面结构图，也就是服装样版图的过程。由这个定义，就能看出两者的明显差别。与服装设计不同。服装制版是一项严格按照客观事实进行的技术工作。服装设计的要求是新颖，服装制版的要求则是实用。 设计可以天马行空，制版则必须符合实际。比如一个设计师的某项设计创意是做一个有九个扣子的高立领，用来表现保守的高贵。但是从制版的考虑来讲，这个设计是完全行不通的。因为人的脖子长度根本无法满足九个扣子的距离，仔细想想就能发现这个设计其实是很滑稽的。服装制版是把服装设计图转化成服装纸样。这个服装纸样要符合人体尺寸，也就是要保证按这个服装纸样做成的衣服人穿上是合体的，而不是袖子长或者裤腿短的。 服装设计与服装制版是服装生产过程中不可或缺的两个方面，两个联系十分紧密。我希望通过此文，各位有志投身服装行业朋友对服装设计与服装制版都能有一个大概的认识，再结合自己的兴趣与个性，选择一个适合自己的方向。不论哪个方向，都只有踏踏实实地做，最后才能获得丰厚收获。 文章来源： hangzhouwiki 原文链接： hangzhouwiki/show/2w0z2r
问题十：服装制版需要什么工具设备 皮尺，米尺，铅笔，橡皮，大三角尺，剪刀，双面胶，透明胶，打孔器，订书器。这些差不多了
自学服装设计是不是很难啊，要怎样学才可以？
1、如果是自学，首先去买本人体素描之类的书，从学习画人体开始熟悉人体，不管是女人体，男人体，儿童体以及人体的各种基本姿势都要画熟练。2、学习了人体画后就学习基本的色彩关系，建议买一本色彩基础的书籍，对色彩进行学习和熟悉。比如《色彩构成》。3、开始学习一些服装专业的知识，从画款式图开始，比如《服装学概述》、<<服饰图案。5、推荐〈经典美国时装画技法〉基础篇和提高篇两本，按照上面的课程进行练习，相信经过自己的努力一定能熟练地绘画时装画。6、学习一些制版方面的内容，确保自己知道自己设计的服装的工艺。例如〈文化服装讲座〉系列。下面推荐部分比较有用的书籍：余强著服装设计概论第一版西南师范大学出版社2002.1庞琦著服装色彩第一版中国轻工业出版社2001.9徐雯著服饰图案基础第一版北京工艺美术出版社2002.6李丽婷著色彩构成第一版湖北美术出版社2001.10苏石民包昌法李青著服装结构设计第一版中国纺织出版社2003.3朱秀丽鲍卫青著服装制作工艺第一版中国纺织出版社2003.3（日）文化服装学院范树林文家琴译文化服装讲座-原理篇中国轻工业出版社2000.4王受之著世界服装史第一版中国青年出版社2002.9你要做的设计师不是打版师，学习服装纸样是为了知道你设计出来的衣服该怎么做，并不是要你自己做，但起码要知道服装的工艺。至于掌握什么才算过关，我建议：1、男西服版2、男衬衫版3、女装原形4、童装原形。
我想知道服装制作的工艺单怎么写
一、款式图1、将服装效果图标识出来，要求有正、反面。2、要注意细节部位要与样衣相符，不得有出入。3、右上角处应标明：款号、尺码（女装为M，男装为L）、长度单位（CM）、产品安全类别（根据具体产品而定）。二、面料信息的填写1、货料型号、型号简称、单位、幅宽：根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。2、成份：依据采购部提供资料（检测报告、签字后的内联单），对于库存面料，可引用以前资料。3、用量：依据“商品材料配量估价表”中工艺师（排料）提供的单耗量。4、备注栏：填写面料的用途。各个部位填写要详尽。三、辅料信息的填写1、货料型号、型号简称、单位、幅宽，根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。2、辅料应按样衣审核“商品材料配量估价表”的用量。3、备注栏填写辅料使用部位。填写要详尽。4、细节描述：1）缝线钉制类扣件用量需加备扣一粒。注意有的备钮可钉在洗唛反面，有的则需要备钮袋。2）汽眼底部、四合扣子扣底部需加相应规格的垫片。旋转工字扣底部有的情况下也需加垫垫片，具体要根据面料的性能及厚薄来确定，同时影响其牢度的还有扣件本身的质量、扣脚与面料接触的面积大小。要注意针织面料慎用汽眼等破坏面料组织的辅料。3）汽眼垫片侧面呈梯形，梯形宽面贴于布面，窄面贴于汽眼。常用于汽眼底部，四合扣子扣底部，有的情况也用于面扣，这要根据面料的厚薄及性能而定。4）定绳器与橡筋、绳、带规格是否匹配，确认在其在大货生产中不会出现操作困难，并且满足质量要求。5）带、绳类辅料需加3%损耗。另在缝份外需多加1CM的量作为制作中必要的损耗。绳、带的毛边需进行处理的需增加损耗。6）拉链长度的确定要根据实际情况。一般地：上衣门襟拉链的长度=衣长 - 前领深 + 前领尖长。要特别注意水洗处理类、棉服类产品拉链的长度的确定。要着重核实样衣的成衣尺寸是否与工艺单规定的尺寸相符，然后核准拉链的长度，这在实际操作中也会出现误差，因为打样面料与大货面料的缩率不同。所以在封样时，尽量不要辅料代用。帽拉链的长度=领围 -12~14CM（领贴条位置距前中距离5~6CM，拉链位置距领贴边1CM），同时应相应考虑到帽子的尺寸宽度。帽口毛饰条拉链的长度=(帽高 - 一端让出的量)*2 。袋口拉链的尺寸确定，应符合设计的具体要求，根据上、下止是否需要外露，确定拉链长度。在公司的实际操作中，尼龙拉链各码可统一定最大码的尺寸，而树脂、金属拉链必需按尺寸要求定出每码的长度，二码并一档，每档1CM跳档。门襟拉链的尺寸，规定二码并一档，每档1CM跳档。例如：M#为12CM，则，M、S为12CM，L、XL为13CM。7）封胶袋的规格，要根据实际情况确定。一般地： 用于T恤、衬衣类产品，用于裤子、裙类产品，用于女装单、夹衣类产品，用于男装单、夹衣类产品，用于棉服、羽绒服类产品8）有印花的款式，需开免烫吊牌。9）充绒袋：羽绒服专用。10）备纽袋：牛角扣等特殊扣件，或洗唛上无法缝钉的扣件需要用备钮袋。四、尺寸信息1、要注明正确的测量方法。2、公差的确定要符合款式的要求，不可千篇一律。3、跳档尺寸符合规定。4、尺寸信息详尽。五、配色信息六、配码信息七、缝制要求1、裁剪要求：面料分匹裁剪，同件同向。注意起绒组织的面料倒顺应按工艺要求。2、缝份要求：1）各部位缝份宽度，根据所采用的缝型确定。2）缝份倒向，根据款式效果确定。3）环缝切边不大于0.2CM。一般地，针织面料四线环缝缝份不小于0.6CM，梭织面料环缝不小于0.4CM。3、针距要求：厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm ，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm；装饰线针距根据具体效果确定。4、缝线要求：厚型织物缝线一般选用20支或40支 ，薄型织物缝线一般选用60支。5、缝迹的选用：1）针织面料采用的缝迹：三线环缝，用于衣片边缘的包边。四线环缝，多用于衣片的缝合。链式线迹，多用于衣片的缝合，特别适用于长的缝口。绷缝线迹， 用于折边缝合，及需要搭缝的部位。根据设计要求可作装饰效果。锁式线迹，用于没有弹性的部位、要固定的部位或装饰位置。2）梭织面料采用的缝迹：多采用锁式、包缝线迹。用衬部位一般在领、袋、腰、袢等部位。根据款式效果的要求确定用衬部位及种类。7、铺棉要求：1）领部位用棉应重于或等于大身。2）袖、帽部位用棉应薄于大身。3）贴袋面、袋盖、外袋牙、搭门应铺棉。4）领部位铺棉应特别注意，贴近颈部一层必须铺棉。翻领可单层，立领须双层铺棉。注：根据实际情况掌握。8、绗棉线要求：1）各部位经向绗线时，上衣袖肘部，裤膝部、小裆、后裆须增绗斜或横趟。起装饰作用的线条除外。2）绗线针距，不小于5针/3CM。3）绗线间距按款式要求。9、锁眼要求：1）薄面料锁平头眼，厚面料锁圆头眼。2）带柄扣应锁圆头眼。3）扣眼大小与钮扣大小及厚度要配套。4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。5）要注意锁眼针距与宽窄，疏密宽窄适当。6）设计有特殊要求除外。10、钉扣、汽眼要求：1）对眼对正，平头眼距眼前端0.3CM钉扣。2）一般地，四眼扣每孔不少于6根线/眼，带柄扣不少于12根线。反面需留线结0.5~1.0CM。3）四合扣、汽眼及铆钉，松散组织的面料应在反面加垫组织紧密的垫布加固。11、套结要求：1）套结规格，长*宽尺寸。2）套结针迹密度。12、牵带要求：针织面料肩部位需在后片上夹牵弹性牵带。外套类（带里料的产品）一般在肩缝、腋下、帽顶开刀缝（2处）、袋布、双层袖口需要固定。13、绳、带类：需预缩。花边、缎带的毛边需要测试是否会脱纱（丝）。14、锦纶粘扣带袖袢处：毛面在袖片，刺面在袖袢。口袋；刺毛钉在袋布，毛面钉在袋盖。注：特殊情况根据工艺要求确定。15、缝制过程中特别注意事项需重点提示。16、配色信息（文字表述）：应与代码信息的表述相一致。1）面料镶色2）缝线撞色3）印花（字）配色：注明底色、配色。4）横机类：注明底色、配色。八、主标、洗标、侧标 1、主标 ：【a】、T 恤类：商标钉在领后中，领缝向上一针处，号型码钉在主标下口中心位置。【b】、衬衣类：商标单层钉在后领中，领座上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。【c】、风衣、棉服类： 后领贴与肩缝相连，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。 后领贴为方形或菱形，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。 【d】、裤、裙类：商标单层钉在腰里后中，上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。【e】、特殊工艺产品可根据需要设置，放置位置以不影响服装的穿着和产品的使用为宜。2、洗唛 ：【a】、T恤、衬衣、单风衣类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。 【b】、风衣（有里料）、棉服类：洗唛夹缝在里料左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。 【c】、中长、长外衣：洗唛夹缝在左侧缝（衣里），女装距腋下点40CM，男装距腋下点45CM。 【d】、裤、裙类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距腰缝（不含腰）向下10CM，男装距腰缝（不含腰）向下12CM。【e】、其他：顺着缝份倒向，洗唛有款号一面在表面。3、侧标 ：【a】、缝制时要注意其方向性。【b】、位置按款式具体确定。九、整烫要求 1、整烫温度 ：品种直接熨烫（OC） 垫干布熨烫（OC） 垫湿布熨烫（OC） 棉 175~195 195~220 220~240 麻 185~205 205~220 220~250 毛 160~180 185~200 200~250 桑蚕丝 155~165 180~190 190~220 柞丝 155~165 180~190 190~220 涤纶 150~170 185~195 195~220 锦纶 125~145 160~170 190~220 维纶 125~145 150~170 180~210 腈纶 115~135 150~160 180~210 丙纶 85~105 140~150 160~190 氯纶 45~65 80~90 不可垫湿布 2、整烫方法 ：根据不同的面料和款式选择熨烫方法。注意毛绒织物的熨烫不可压倒毛绒。十、包装方式 1、标识牌放置： 上装：商标吊牌处于明显位置。主吊牌（条形码）、合格证、免烫吊牌依次用尼龙针钉在尺码标背面。下装：可按上装钉挂，也可挂于裤袢上。2、各类产品的整叠方式： T恤、衬衣类： 两袖反折，再上下对叠，前片摆在正面。内衬防潮纸。裤类：左右对折，再1/3折叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。裙类：上下1/2对叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。扩展资料：服装工艺单制作小技巧：1、关键：主布/配布的颜色搭配与使用部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。2、关键：辅料/配饰的颜色搭配与使用部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。3、关键：印花/绣花/烫钻/订珠的颜色搭配与部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。4、度尺批示图要给，车间师傅可以以此帮你把关车间的产品尺寸。5、车缝工艺那一档，会车缝懂得怎么做就可以多写点；不懂就可以写“做法跟办”（前提是样办做法正确）6、当然还有订单数字与包装方法要清晰不能出错了。
画蛇添足的意思是什么? 寓意是什么?
画蛇添足：
画蛇时给蛇添上脚.比喻做了多余的事,非但无益,反而不合适.也比喻虚构事实,无中生有.
画蛇添足 (发音 huà shé tiān zú)
【解 释】 画蛇时给蛇添上脚.比喻做了多余的事,反而有害无益,徒劳无功.
【出 处】 西汉·刘向《战国策·齐策二》：“蛇固无足,子安能为之足?”
【用 法】 连动式；作宾语；含贬义
【示 例】 周而复《上海的早晨》第四部：“他想接上去说,又觉得是～,只好惋惜地坐着没动.”
【近义词】 徒劳无功、多此一举
【反义词】 画龙点睛、恰到好处、恰如其分
【灯 谜】 巳
【典 故】
故事发生在古代楚国.有一家人家祭祀祖宗.仪式完毕后,把剩下的一壶酒,赏给手下的办事人员喝.人多酒少,很难分配.这几个人就商量分酒的办法.有个人说：“一壶酒分给几个人喝,太少了.要喝就喝个痛快.给一个人喝才过瘾呢!”大家都这样想,可是谁也不肯放弃这个权利.另一个提议说：“这样吧,让我们来个画蛇比赛.每个人在地上画一条蛇,谁先画完,谁就喝这壶酒.”大伙儿都赞成这个办法.于是每个人折了一根树枝,同时开始画起来.有一个人画得最快,转眼之间,把蛇画好了.他左手抓过酒壶,得意地看看同伴,心想,他们要赶上我还差得远哩.便洋洋自得地说：“我再给蛇添上几只脚,也能比你们先画完.”正当他画第二只脚的时候,另一个人把蛇画完了.他一把夺过酒壶说：“蛇本来是没有脚的,你画的根本就不是蛇.还是我先画完,酒应当归我喝.” 添画蛇脚的人无话可说,只好咽着唾沫,看别人喝酒.
[提示]
画蛇,就要象一条蛇；添上脚,就成了“四不象”.做任何事情都要实事求是,不卖弄聪明,不节外生技.否则,非但不能把事情做好,反而会把事情办糟.
[原文]
楚有祠者①,踢其舍人卮酒②.舍人相谓曰③：“数人饮之不足,一人饮之有余,请画地为蛇,先成者饮酒.”一人蛇先成,引酒且饮之④；乃左手持卮,右手画蛇曰：“吾能为之足.”未成.一人之蛇成,夺其卮曰：“蛇固无足⑤,子安能为之足⑥?”遂饮其
酒⑦.为蛇足者,终亡其酒⑧.——《战国策》
[注释]
①祠（cí）——春祭.
②舍人——古代王公贵族手下的办事人员.卮（zhī）—— 古代盛酒的器具.
③相谓——互相商量.
④引酒——拿过酒杯.引,取过来.且——将要.
⑤固——本来.
⑥子——对人的尊称.安——怎么.
⑦遂——就.
⑧亡——失去.
示例 将军功绩已成,威声大震,可以止矣.今若前进,倘不如意,正如“～”也.（明·施耐庵《水浒全传》第一百十回）
英文：draw a snake and add feet to it—ruin the effect by adding sth.superfluous 蛇本来没有脚有人却给它加上脚,故事见《战国策·齐策二》.比喻做事多此一举,反而坏事.例：今若前进,倘不如意,正如画蛇添足也.——《三国演义》
